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【ラウンジジャケット】自由に腕が動く!1900年頃のBEPOKE

2020年9月19日

【ご案内】 9月22日・祝日は 店休日です。

 

 

天文館プレミアム付き商品券をご利用いただけます 

 

 

 

 

 

「新型コロナウィルス感染拡大防止の為に」

 

 

ご来店を基本的に予約制にいたしております。

 

 

 

 

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【秋冬スタート!】2020AW・スタートアップ・フェア【ご案内】

 

●期間中、BESPOKEまたはプレ・ビスポークでお洋服のオーダーをいただきますと、「天文館シネマパラダイス」のペアチケット鑑賞券を差し上げます!

 

●その他、メイド・トウ―・メジャー(パターンオーダー)含め特典を設けています。

 

期間:9月2日・水曜日~9月21・祝日/月曜日

 

 

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三洲堂テーラーは、

フックス・ブラザーズ、ハリソンズ、ドラッパーズ、ゼニア、ロロ・ピアーナ

スキャバル、カノニコ、デルフィノ、ドーメルなど、

九州でも珍しくフルセットでもバンチブックをご用意しています!

 

 

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今回ご紹介するツイードのラウンジジャケットは、以前ご紹介した1900年頃にフランスで流行したラウンジジャケットの製図を元に作りました。

 

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「ラウンジジャケット」については下記ページに詳細に書いていますので、興味がある方はご覧ください。

 

【19世紀】スーツの起源に迫るラウンジ・ジャケット【復刻!】

 

 

 

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ということで、サイズ48にラウンジジャケットのサンプルが仕上がりました。

 

 

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生地はスコットランドのミル(織物工場)、ポーター&ハーディング(Peter and Harding)の典型的なツイードです。

 

 

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ちなみにツイードなので革付きボタンや本水牛ボタンで迷いましたが、今回はメタルにしました。ブロンズ系の渋く深いモスグリーンのメタルボタンです。

 

 

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このジャケットの最大の特徴は「肩線バックのデザイン」です。

 

 

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当店の縫製とデザインを指導いただいているモデリスト、柴山登光先生の著書では「肩線バック」については、以下このように由来と効果が述べられています。

 

・・・19世期後半、今のカタチになる以前、背広を作る方法として、生地を体に当てて余るところはつまんで身体に合わせていったと思われます。

その時に肩下がりをつまんでいくと、肩甲骨を超えた袖つけ後ろ側に一番多く余りが出ます。そこにダーツ(折り目)を取るように縫い目を持って来て、肩甲骨の膨らみを出しやすくしたと思われます。

現に後ろに回す肩線は斜めになった分、イセ(前身頃の肩線で余った生地を肩線の継ぎ目の後ろ身頃側にアイロンで収縮させて入れ込むテーラー独自の手法)は、多く入れられるので背幅が増えて、肩甲骨を包み込む効果は出しやすいのです・・・。

 

 

 

この手法は19世期末に一早く既製品のスーツを生み出してアメリカでは、手間がかかる手法として廃され、現在のような肩の中央に肩線が入る作業のし易い方式が一般的になりました。肩線中央は20世紀初頭に、あっという間に世界中に広がったようです。

 

 

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どれくらい肩が動かしやすいのか、実際に私も着てみました。

 

 

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サイズは少し大きいのですが、驚くほど無理なく手が前に出せます。

 

 

 

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肩線バックデザインに加えて、袖が動き易い秘密がはもう一つ隠されています。

「等半袖」と言われる、同じ袖巾の二枚袖、がその秘密です。

 

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皆様もご自分のジャケットを見ていただければ分かりますが、上袖と下袖という2枚の生地で、一本の袖が出来上がっています。普通は上袖のサイズが少し大きめで、下袖は小さく作られています。

この目的は、ジャケットを着た時に、袖の縫い線が表に出て目に触れないように、このような構造にしているのです。

 

 

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※普通のジャケットの下袖です。サイズが少し小さい事がわかります。

 

 

ツイードのラウンジジャケットの袖は、上下とも全く同じサイズで作られています。

そして、着る人の腕のカーブした形と同様に袖もカーブして作られています。

上下袖とも同じサイズだと、カーブの形に縫製する事が容易なのです。

カーブした袖は、肩線バックと共に更に腕を動かし易くする要因の一つになります。

 

 

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このジャケットなら、電車の吊り側を掴んでもさほどストレスがありません。

 

 

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古い1900年頃の製図には、腕の稼働域を上げる秘密が隠されていました。

 

 

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このツイードジャケットには、全身にハンドステッチが入りました。

 

 

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フロントはハンドでダブルステッチを入れました。

ツイードということもあり、より装飾的にスポーティーなイメージになりました。

 

 

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背中中央、脇線、袖の縫線がにも、折り伏せ縫いをした上で一本ハンドステッチを入れて、立体感を出してみました。

 

 

 

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ということで、遊び心のある少しお茶目なイメージのツイードジャケットは、店頭でご試着いただけます。

 

皆様もぜひ「腕の自由な動き」をご体感ください。

 

 

Porter & Harding (Scotland) Tweed Wool (380g/m)

ジャケット・お仕立て上りプライス(税込)

 

1・MTM(メイド・トウ―・メジャー/ パターンオーダー)・・¥88000

2.プレ・ビスポーク(仮縫い付き・マシンメイド)・・¥128000

3.BESPOKE(仮縫い付き・ハンドメイド)・・¥188000

 

 

 

 

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皆様のご来店を心よりお待ちいたしております!

 

 

①店内外観 (4)

 

 

 

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鹿児島市東千石町18-8BIGIビル2F

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【BESPOKE】シャープでモードなハイクオリティスーツ【TASMANIANN】

2020年9月16日

 

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モード風のスーツが仕上がりました

 

 

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例えばサンローラン、ディオール、ジバンシーといったハイブランドのメンズスーツのイメージを、ここではモード風と仮定します。

 

 

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デザイン面では、ボディや袖などシルエットが全体的にスマート。ラペルがナロー(狭い)で、ポケットなども細身でスクエアでシャープ。過剰な装飾が少ない、などが特徴でしょう。

 

今回のスーツも胸ポケットはナローなバルカ型、ラペル幅も6.5センチとかなりシャープになりました。

 

 

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また、ハイブランドが扱う生地はクオリティが高く、ロロピアーナやゼニア、デルフィノなどのミル(織物工場)ブランド生地を使うことも多々あります。

 

今回オーダーされた生地は、

ロロ・ピアーナのオールシーズン、250g/mのSuper150`s ウール、

「TASMANIAN Super150」です。

 

 

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お客様はご自身が所属される学会や、ご結婚式やパーティーに出席する際に着用する為にBESPOKEでオーダーいただきました。

 

 

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素材のクオリティの高さと、一つづつ丁寧にハンドメイドでお仕立てした手仕事の積み上げもあり、とても魅力的なスーツが完成しました。

腰ポケットなどもエッジをシャープに仕上げました。

 

 

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ロロ・ピアーナのオフィシャルライニングは提供されていないので、英国LBD社のネイヴィー&パープルの玉虫色のライニングをお選びいただきました。

 

 

 

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胸ポケットにはこのLBD社のライニング・チーフが飾られます。

普段チーフにご抵抗がある方も、一度ライニングチーフをお試しください!

三洲堂テーラーではリクエストにより、全てのオーダーに無料でお付けすることが可能です。

 

 

 

Photo taken with Focos

 

 

 

250g/mのオールシーズンウールを通称「10 month」と呼びます。

一年で1月と8月以外の10カ月着用頂ける・・・という意味です。

この10マンスの代表格が、ロロ・ピアーナのタスマニアンです。

 

 

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生地の奥深い光沢と高級感、柔らかいが、しなやかさも兼ね備えた、ロロ・ピアーナを代表するコレクションライン。ぜひお試しください!!

 

 

Loro Piana TASMANIAN Super150‘s Wool (250g/m)

スーツS上下・お仕立て上りプライス(税込)

 

1・MTM(メイド・トウ―・メジャー/ パターンオーダー)・・¥192,000

2.プレ・ビスポーク(仮縫い付き・マシンメイド)・・¥252,000

3.BESPOKE(仮縫い付き・ハンドメイド)・・¥375,100

 

 

 

 

 

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【浮遊感】新サファリジャケットのご案内【BESPOKE】

2020年9月11日

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浮遊感あるサファリジャケットができました
生地 : フォックス・ブラザーズ(FOX BROTHERS)
FOX CITY 290-320 g/m Pure Wool

デザイン:福留理恵子

製作 : 水迫 期間: 約9日間

 

 

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ファリジャケット(Safari Jacket)はメンズのみならずレディースにおいても定番の、そして旬のファッションアイテムです。

 

今回ご紹介するのは、ふわりとした浮遊感あるサファリジャケットです。そのために、全身の見える部分にはミシンを使わず、すべての工程を「手縫い」で仕立ててみました。
【全体のシルエットは「浮遊感」】


ボックスシルエットのジャケットはフロントにやや余裕を持たせて、背中は少し幅を狭くしています。ウェストをベルトでブラウジングでする際に、程よく絞りが入っているように設計しました。

 

 

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服の土台となる毛芯は、一枚だけフロントに入れました。

ただし、身返しには台場が構築されているので胸回りがへたる事はありません。

 

肩、脇、背中央の縫い線は全て「折伏せ縫い」にしてハンドステッチで留め付けています。縫い線が立体化され陰影も出て背中や脇にも存在感があるように見せています。

 

 

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BESPOKE TAILORでは通常縫い線に対して、重量感のあるアイロンを使い、ウール生地に水分を与え、生地そのものを熱と水分で抑えつけて膨らまないようにきっちりと仕立てあげます。

 

 

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しかしこのサファリに関しては「浮遊感」がキーワードなので、織り伏せ縫い線に対してドライアイロンでプレスし、より「ふっくら」とした仕上がりになるように心がけました。

 

 

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背ヨークも背中にフワリと付いているように見せています。

 
【サファリらしさを演出するフロント】

 

 

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サファリの特徴、フロントにあるポケット4個も手縫いで作られました。

 

フワリと立体感ある箱型のポケットは、サファリジャケットの特徴であるミシンステッチを入れず、すべてハシゴまつりという手法で作りあげて、身頃に留め付けています。フラップは星ステッチも入れずに、ふっくらと付いています。

 

 

 

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Photo taken with Focos

 

 

このフラップのふわり感は英国の老舗BESPOKE TAILORのハンツマン(HUNTSMAN)がInstagramに上げていたフラップポケットの画像からインスピレーションをもらいました。

 

 

 
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身頃にポケットを留め付ける箇所もハンドステッチを使いました。
腰の箱ポケットには、過去にサファリジャケットをオーダーされたお客様からのアイデアを利用させていただきました。ポケットの後部にスラッシュポケットをかぶせて、手を入れるように設計しましたが、これは意外に便利ですし着用時のポージングにもひと役買っています。

 

 

 

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前身頃フロントにもハンドステッチを入れました。
オフホワイト色のまつり糸でを使い、際から約1センチの部分に約8mmピッチで目立ちませんが、よく見ると存在感あるハンドステッチが入っています。

 

 

Processed with Focos

 

 

サファリジャケットはフロントに4個の釦が付いています。第一釦までしっかり留めることは少なく、第二ボタンまで外して着る事もあります。その際には前身頃がめくれますが、違和感が無いようにハンドステッチを身頃の裏側まで入れています。

 

 

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肩パッドの無いサファリですが、シャツの肩と同様の「ふらし袖」にしました。これでも袖側に約5センチほどのイセ込量が入っています。そのため着心地が格段に快適です。

 

 

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【カラーとカフス】

 

襟(カラー)とカフスには毛芯を入れています。

襟は立てる事が多いので、へたれないように芯を入れました。

 

 

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袖をめくる事が多いサファリなので、カフスをめくった際の「剣ポロ」にも「身返し処理」が施されています。ここは縫製担当の水迫の発案です。

 

 

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ベルトに関しては、フォックスブラザーズから少し多めに生地を仕入れたのですが、パーツが多く生地に余裕がなくなってしまいました。

 

 

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大切なパーツであるベルトは最後に作りましたが、このように生地の耳(セルヴェッジ)を使わざるを得なくなりました。

 

 

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しかし、生地のセルヴェッジが付いたベルトは、Instagramのサイト上で海外のテーラーや職人さんから「面白い!」というコメントも複数いただきました。

 

 
【④実際に着用しました】

立体感あるポケットや、ウェストのブラウジングでエレガントな雰囲気を出せました。
当初の狙い通り、浮遊感あるサファリジャケットになりました。

 

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ご紹介した見本サファリが店内にございます。

ぜひ一度手にとってご覧くださいませ!

 

 

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サファリジャケットは、通常のジャケットをお仕立てするより工程もパーツも多く手間がかかります。プライスは以下のようになっております。

 

FOX CITY 290-320 g/m Pure Wool

サファリジャケット・お仕立て上りプライス(税込)

BESPOKE(仮縫い付き・ハンドメイド)・・・¥218,100

※ノーマルジャケット料金¥188,100

 

 

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商品詳細解説ページはコチラです!

 

 

皆様のオーダーをお待ちしております!

 

本格的な英国&イタリア生地でのお仕立ては、

ぜひ三洲堂テーラーへお越しください!

 

 

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【BESPOKE】クールでシャープ、英国ストライプでスリーピース

2020年9月6日

 

「新型コロナウィルス感染拡大防止の為に」

 

 

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【秋冬スタート!】2020AW・スタートアップ・フェア【ご案内】 

 

 

9月2日・水曜日~9月21・祝日/月曜日

 

 

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映画「キングスマン ファーストエージェント」の公開が延期になりました。

 

アメリカでの公開が新型コロナの関係で難しくなり、かつハリウッドのお膝元ロサンゼルスでも映画鑑賞が制限されているとのことで、世界同時公開が見送られたようです。

仕方がないことですが、私自身も楽しみにしていました。

出来れば、スーツのウェストに帯を巻いている、若いマシューグードのスタイルを詳しくみたかったのですがね〜

 

 

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11月には延期されていた007の新作公開も控えてますので、そこまで我慢しましょう。

なんなら、9月11日公開予定の米国映画「ミッドウェイ」も日米の軍服鑑賞という視点で楽しめるかもしれません。浅野忠信さんの山口多聞少将の奮戦も観てみたいかな。

 

 

Tadanobu Asano stars as 'Rear Admiral Tamon Yamaguchi' in MIDWAY.

 

 

 

とってもブリティッシュなストライプ生地のスリーピーススーツが完成しました

 

 

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生地は英国のマーチャント、「ハリソンズ・オブ・エジンバラ」(以下、ハリソンズ)の「クリュ・クラッセ」というコレクションから、Super120’s Wool 310g/m、2センチ幅のピンストライプ柄です。

 

 

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この生地は大きな声では言えないのですが(笑、某映画「キングスマン」にて、主人公エグジーも着ていたストライプです。キングスマンでクレジットされている生地のオフィシャルサプライヤーはドーメル社ですが、実際はハリソンズが登場人物全ての生地をサプライしています。

 

 

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2センチ幅、しかもハッキリと描かれたストライプ生地はは、ご身長がある程度高くないと似合いません。

お客様はご身長が180センチ近くあり、楽に着こなせているので素敵です。

 

 

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クラシックな3個ボタン中一個がけ、サイドベンツのジャケットにはチェンジポケットも付いて、英国的雰囲気が漂います。このままロンドンの金融街「シティ」で歩いていれば、バンカーと間違われそうです。

 

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仕立てを担当した加治木によれば、とても扱い易く良い生地だとのこと。

襟の昇のラインや、肩周りの立体的な構造が上手く作れたと申しています。

 

 

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ボタンはインポートの練りボタン

 

 

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ライニングは同じハリソンズのグループ会社、LBDの艶やかなビスコースです。

 

 

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シャープでクールなスリーピーススーツが似合ってらっしゃいます!

 

 

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背広の語源ともなった、背中のスタイル。

テーラーが最も気にするポイントですが、上手く決まりました。

 

 

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ベストにトラウザーのスタイルも男性らしいショットです。

 

 

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「クリュ・クラッセ」・・・

直径約17.5ミクロンの厳選されたオーストラリアン・メリノウールから織り上げられるこの服地には、仕上げ工程に至るまで一切の妥協を許さないハリソンズの哲学が息づいています。

触れるだけで生地のしなやかさに圧倒されますが、むしろそのクオリティの高さはスーツが仕上がった時の気品ある佇まい、快適な着心地にこそ実感していただけるでしょう。絶妙なウェイトにより、秋口から春先まで長い期間ご着用いただける汎用性の高さも魅力です。

 

 

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この秋、少しづつ再開されていく学会などのご出張に、

いい雰囲気のスペースやオケージョンに、

このヴェリーブリティッシュなスリーピースがお役に立てることと思います!

 

 

 

 

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BESPOKE らしいスリーピーススーツのオーダー、ありがとうございました!

 

 

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9月21日までにオーダーいただきますと、

下記早割特典がございます!

 

【秋冬スタート!】2020AW・スタートアップ・フェア【ご案内】

 

 

本格イタリア、英国生地をご体感されるなら、ぜひ三洲堂テーラーへお越しください!

 

 

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